Тиетта. 2014, N 4 (30).

Путешествия / Travels 2014 Гиндукуш. Gindukush. нице и вышел искать новый попутный транспорт на Вост. Памир. По центру Иш кашима спокойно прогуливались большие группы мужчин (человек 200, среди которых я узнал случайных памирских знакомых), явно размышляющих, чем бы занять­ ся. Достойного дела не находилось. А женщин не было - они всегда «при делах». В середине дня на­ шёлся попутный грузовик с водителем-узбеком Ибрагимом из Оша. Пять лет назад, в жестокую памирскую зиму, он два месяца просидел на трас­ се Ош-Хорог в колонне автомашин, отрезанной небывалыми снегами от «большой земли» - еду и дрова сбрасывали с в е р т о л ё т о в . Стоя в кузове и держась за борта, мы - па­ мирская семья из 4 человек и я, «очарованный странник» - покатили по широкому плато вдоль Пянджа. Вдали я углядел высокий останец, а на его вершине руины зороастрийской крепости, и показал своим спутникам. Они ничего о ней не знали и посмотрели на меня с большим уважени­ ем. А всего-то волшебства - извлечённый из рюк­ зака томик [Таджикистан. Сер. Советский Союз. М.: Изд-во «Мысль», 1968]. К северу от плато - острый гребень Шахдаринского хребта со снеж­ ными пиками Маркса (6726 м) и Энгельса (6510 м). С юга, за р. Вахандара, на территории Афганиста­ на, высится белая громада грандиозной горной системы Гиндукуш, с пиками до 7500 м. Редкие зелёные кишлаки: Шитхарв, Варанг, Лянгар, ру­ чьи, минеральные источники нарзанного типа и термальные. Я постоянно сравнивал свою малень­ кую, как песчинка, личность с величавыми памят­ никами равнодушной природы , но постепенно примирился с неизбежным и стал ощущать себя частицей этого мира. Проехав под огромной ска­ лой с названием «Прощай, молодость!» (водитель специально остановился и меня вразумил), гру­ зовик стал карабкаться по склону. Постепенно поднялись на бескрайнее плато и покатили вдоль пограничной р. Памир шириной до 20 м и глу­ Л 1 \1 биной по щиколотку, вытекающей из солёного оз. Зоркуль. Синее небо, бурая пустынная зем­ ля с редкими кустиками терескена и колючими шарами акантолимона, белые отложения соли по берегам, да красные пограничные столбики с надписью «СССР» через каждый километр - вот и вся картина. Ни звука, ни огонька, ни челове­ ка, ни зверя - край света! На пограничной заставе Харгуш - проверка документов. В 30 м от машины воин сосредоточенно стреляет из автомата по сур­ кам. Звери крупные - до 10 кг весом. Далее поворачиваем на север - в ночной тем­ ноте, под ярким и южными звёздами, по перевалу Харгуш (4300 м выс.) до Аличурского моста через одноимённую реку. Первая часть пути в 250 км до Хорога для меня закончилась, а грузовик той же ночью помчался на СВ в славный г. Ош. Огром­ ный дом-гостиница: человек 200 впритык друг к другу на раскладушках. Ибрагим устроил меня на ночлег, получил свой калым и напутствовал: «Ког­ да поедешь в Хорог, садись в кабину к русаку - он всё тебе покажет и расскажет». Утром я вычислил военный грузовик, сел к «русаку», и покатили мы по знаменитой трассе Ош-Хорог с востока на за­ пад. Аличурская долина Вост. П амира - славное место: широкое бурое безлесное плато, окружён­ ное пологими горами, пасутся большие стада до­ машних яков (молоко, масло, мясо, шерсть), есть рыбные озёра (рыба двух видов, неизвестных ев­ ропейцам - маринка и осман). Далее трасса через перевал Койтезек (4270 м) въезжает в ландшафт ЮЗ П амира с острыми снежными пиками, и идёт вдоль зелёной бурной р. Гунт. Водитель оказался толковый - и экскурсовод, и обедом накормил, даже арбузом из Ферганской долины (на Памире арбузы, помидоры и виноград не растут). Вот и славный г. Хорог - петля почти в 500 км заверше­ на. Жаль, не хватило времени на крайний восток П амира - перевал Акбайтал, оз. Каракуль, Алай- Аличурская долина. Alichurskaya Valley.