Советская Арктика. 1936, №7.

12 Советская Арктика • 1936 ■Ms Т Максимальное использование рыбных богатств Ямала будет воз­ можно тогда, когда создаваемые сейчас машинно-промысловые станции: сумеют организовать рыболовецкие колхозы, снабдить их необходи­ мыми средствами лова, наладить перевозку добытой продукции и п е р е ­ работку ее на месте. Ямальский полуостров богат также и пушниной. В экономике округа пушнина занимает второе место. Один только Ямальский район — правда, основной по пушнине — дал в 1935 году мехов на 678 тыс. руб. Население добывает росомаху, выдру, горностая, соболя, бурого и бе­ лого медведей, песца, причем песец занимает решающее место в выходе пушнины. Говоря о пушном хозяйстве, нельзя не отметить дедовских спосо­ бов добычи зверя. Главным орудием промысла является здесь „слопец". Это своеобразный капкан, состоящий из громадного бревна, прикреп ­ ленного к двум стойкам, и из приманки, подвешенной к нему. Зверь, потянувший приманку, падает замертво под тяжестью падающего бревна.. Более совершенные методы охоты внедряются слабо из-за отсут­ ствия хороших капканов. Примитивные орудия добычи, разумеется, при ­ водят к большим потерям. Наши фактории, вместо того чтобы по-настоящему взяться за орга ­ низацию промысла, энергично развернуть контрактацию пушнины среди охотников, перестроить индивидуальный промысел на бригадный, снаб­ дить охотников хорошими капканами и боеприпасами, — попрежнему ограничивают свою роль исключительно заготовками. II Чтобы добраться до Ямальской культбазы со стороны Сале-Харда,. нужно беспрерывно ехать четыре дня. Но эти сроки могут еще быть- удлинены капризной погодой тундры. Когда свирепствует буран, самые лучшие и смелые проводники предпочитают отсиживаться в чуме или просто останавливают оленей, лошадей и пережидают непогоду под открытым небом, или, как говорят туземцы, проводят „гостевание в Куропаткином чуме“. Дорога от Сале-Харда до Яр-Сале сравнительно оживлена, здесь часто можно встретить обозы, идущие с севера на юг с грузами рыбы, пушнины, мяса. На север же тянется олений транспорт, груженый про ­ довольствием и промтоварами. На всем протяжении дороги через каждые 45—50 километров встречаешь одинокие избушки, так называемые станки. В них можно> получить ночлег и горячий чай. Огромные пространства тундры, ослепительная белизна снега сильно утомляют зрение. Единственным развлечением являются встречи. Далеко­ далеко на горизонте заметишь черную точку, которая с каждой минутой все увеличивается, и затем вырисовывается четверка оленей, запряжен­ ных в нарту. Несмотря на бешеный бег, стоит им только поравняться с другой встречной нартой, как они ловко делают полукруг и немедленно останавливаются. Между встретившимися охотниками начинается обмен приветствиями, завязывается короткая беседа, во время которой узнаешь все события и новости тундры. После десятиминутной беседы и пере­ дышки оленей — нарты снова несутся вперед. Снова тундра, и так — до новой встречи. На четвертые сутки пути рано утром мы свернули в сторону о г „большой дороги", идущей вдоль Обской губы, взяв направление на